В Нью-Йорке отмечали первую годовщину нового праздника - Дня еды. На Таймс-сквер накрыли гигантский стол, украшенный бутылками синего стекла и тыквочками, и подавали деликатесы, изготовленные по рецепту известного шеф-повара, ведущего программу на "Кулинарном канале" (подобных телевизионных каналов в США несколько). "Осеннее карри", хумус с красным перцем и яблочный десерт под ванильным кремом отведывали приглашенные знаменитости: политики, профильные писатели, диетологи и другие деятели, известные рьяным отношением к полноценному питанию.
За столом собралась разношерстная публика - пропагандисты "зеленой" кулинарии и фермеры, выращивающие птицу "на свободе", то есть без клеток, абсолютные вегетарианцы и убежденные мясоеды, защитники прав скота и адвокаты наемных рабочих, занятых на нелегкой ниве пищепрома.
Приверженцы вкусной и здоровой пищи, которые и дали рождение Дню еды в национальном масштабе, назвали своих врагов - кока-колу с девятью чайными ложками сахара в каждой бутылке, комплексный обед в "Макдональдсе" - двойной чизбургер с той же колой и жареной картошкой, а также еще более вредных лоббистов, торпедирующих принудительное здоровое питание в школах. К достояниям нации они отнесли чистую воду, федеральную программу обеспечения малоимущих питанием и первую леди Мишель Обаму, которая сосредоточила свои усилия на пропаганде сбалансированной диеты.
Повестка "Дня еды" оказалась обоюдоострой - одни утверждали, что США надо бороться с ожирением, ставшим национальной бедой. Другие утверждали, что, наоборот, - с голодом и недоеданием. "Один из пяти детей в США голодает", - утверждают материалы, которые раздавали организаторы вкусного и полезного дня.
Голодающие Нью-Йорка
О том, что треть взрослых и почти каждое пятое дитя в США относятся к категории "тяжеловесов", то есть страдают избыточным весом, я знала давно - достаточно просто посмотреть вокруг. Но где феномен американского голода?
Судя по всему, к недоедающим детям относят тех, чьи семьи получают федеральную помощь как малоимущие. По официальным данным, на продовольственных талонах или "фудстэмпах" в США сидят 45 миллионов человек. Это пик за всю историю пищевых дотаций, которые начались во времена Великой депрессии. Сейчас доппаек малоимущего составляет 133 доллара 12 центов на каждого члена семьи, а "детишкам на молочишко", или младенцам до двух лет, полагается в месяц 200 долларов. 
"Я тоже получал одно время "фудстэмпы" - числился уволенным на предыдущей работе и работал под чужим именем на новой. Получал на всех!", - загибает нью-йоркский старожил пальцы по числу иждивенцев уже на второй руке.Известная горничная, добавившая седины Доминику Стросс-Кану, была лишена доверия прокуроров за то, что сочинила трагедию, чтобы получить убежище в США, и приписала чужих детей, чтобы поселиться в дотируемой квартире и пополнить бюджет продуктовыми карточками. Самая обычная история адаптации к современным американским реалиям иммигрантов в первом поколении, вливающихся в национальные общины.
Что покупают за талоны самые бедные Нью-Йорка, я наблюдаю в близлежащем сетевике Stop&Shop, где принимают к оплате эти самые карточки. Семьи лениво толкают гигантские тележки, груженые ящиками сладкой воды, пачками чипсов, коробками сдобы с разрыхлителями.
На талоны ведут расчет и многие рестораны "фастфуд". Одна из негосударственных организаций подсчитала: женщина, получающая продталоны, в среднем весит почти на три кило больше той, которая, имея тот же рост и аналогичный доход, за дотациями не обращалась.
По телевидению на днях показали трагическую историю американки, весившей около 300 килограммов. И она, и ее дочери-старшеклассницы в кадре постоянно ели паек из американских забегаловок, расфасованный в стандартные белые пластиковые лоточки.
"Маллиганова похлебка", в которую в начале прошлого века нью-йоркская беднота бросала все, что удалось раздобыть (нечто вроде нашего "супа из топора"), - ушла в небытие вместе с паровозом и ламповым телевизором. Да и кухня вместе с кухонной плитой становятся раритетом в районах обитания не увенчанного славой бомонда нижнего Манхэттена. Даже утренний кофе современный житель мегаполиса предпочитает пить вне дома, а уж кулинарные точки тут на каждом шагу - от кошерной до халяль: глаза разбегаются.
Кулинарная революция
Среди вдохновителей "Дня еды" значится Элис Уотерс, известная как мать "кулинарной революции США". На волне памятных протестов в Беркли в 1960-70-х годах Элис заявила, что стране нужна не только свобода слова и свобода секса, но и свобода вкуса и желудка.Эта женщина, известная как один из духовных лидеров движения, в итоге вылившегося в протесты против войны во Вьетнаме, внедрила три принципа питания, которые тогда показались революционными - ешь свежее, местное и сезонное. С тех пор ей сопутствовала удача, она вошла в число самых успешных рестораторов мира, написала кулинарные бестселлеры, научила жизни президентов.
Огородик у Белого дома, на котором собирает тыквы и баклажаны Мишель Обама, был придуман и внедрен Элис еще во времена Билла Клинтона. Но ни Клинтоны, ни Буши не загорелись идеей возделывания грядок так, как увлеклась ею Мишель. А сейчас, пожалуйста, - и у Сити-холла на Манхэттене появились просветительские грядки с образцами продукции, где вывешены таблички для проходящих мимо: "помидоры", "петрушка", "сельдерей".
Уотерс держит известный ресторанный брэнд Chez Panisse, где готовят исключительно экологически чистые деликатесы. Вот, например, какой комплексный ужин (а здесь каждый день новый комплекс) подавали в субботу на прошлой неделе - лесные грибы в корзиночке, суфле из трески в загадочном соусе "ромеску", филей запеченого на гриле ягненка с экологически чистого ранчо в окружении припущенных баклажанов и картофеля, а на десерт - шарик мороженого в нуге из фисташек, малины и айвы.
Несмотря на обилие блюд, они отнюдь не перегружают желудка, поскольку подаются не в "американском стандарте", а в масштабе "икры заморской баклажанной". Фиксированная цена комплекса на одного едока - 95 долларов, напитки и чаевые - отдельно.
Участники движения "Захвати Уолл-Стрит", считающие себя духовными преемниками рожденных в Беркли протестов, узнав о таких ценах, двинули бы с бубнами и барабанами к ресторану революционерки Уотерс, а не к статуе биржевого быка.
Оборот ресторанной индустрии США в нынешнем году составит свыше 600 миллиардов долларов, или примерно 10 ВВП такой страны, как Белоруссия. Опросы показывают, что 88% американцев предпочитают есть в ресторанах.
А вообще коренные нью-йоркцы любят готовить - так, по крайней мере, они меня всегда убеждают, распаковывая угощения, прихваченные из кафе, ресторанов и отделов готовой пищи супермаркетов.
В минувшие выходные я была званой гостьей на новоселье в чудесной просторной квартире в двухэтажном кондоминиуме метров на 150. Счастливая домохозяка подавала на бумажных тарелках с одноразовыми вилками макароны двух видов - с салями и с курицей из соседней итальянской закусочной. Мы разогревали их в микроволновке, отдельно добавляя салатную "зеленую смесь", которую в США придумала (а точнее завезла из Европы) знаменитая Элис Уотерс.
"Я обожаю готовить! - щебетала новоселка, раскладывая на бумажном подносе "наполеон" из французской пекарни. - Например, фаршированную индюшку с клюквенным соусом на День благодарения и лазанью на Рождество!"
